Marcher sur une mine

Texte et photos / Chen Chi-Hsiang

Le tourisme en autocar est très populaire à Taïwan. Il est fréquent de voir des foules et des véhicules devant le parc de Chiayi ; les départs sont quasi quotidiens, majoritairement pour des excursions d’une journée (surtout vers Xitou ou Shanlinxi, avec départ tôt et retour tardif), organisées par des groupes ou des agences de voyage, ciblant principalement les fonctionnaires retraités disposant de temps et d’argent. En dehors des excursions d’une journée organisées par mon propre cours de qigong, je participe rarement à des voyages en groupe. À la fin de l’automne dernier, invité par un ami Y, j’ai décidé de les accompagner, particulièrement attiré par ce voyage en montagne « Randonnée et observation des éruges à Bihu et aux sources thermales de Lushan, district de Ren’ai, Nantou ». Rarement inscrit à une activité communautaire, j’y suis allé avec l’esprit d’une promenade printanière, espérant admirer les éruges dans les forêts vertes et luxuriantes, découvrir la véritable nature de Lushan et vivre l’expérience du voyage local sans avoir à prédire quoi que ce soit.

Le 25 novembre, nous sommes partis avec des repas légers, des fruits et des boissons. Cinq autocars confortables nous attendaient ; nous avions réservé à l’avance des véhicules sans karaoké pour plus de tranquillité. Un guide chaleureux et attentionné nous a expliqué les objectifs de l’agence de tourisme communautaire ainsi que l’histoire et le contexte de cette excursion. Lushan est une zone thermale située au bord d’une grande rivière dans une vallée. Elle a connu une longue période de prospérité, mais après les aléas du temps et les catastrophes naturelles – séismes, typhons et inondations –, elle n’a plus son éclat d’antan. Le gouvernement prévoit d’abandonner la restauration de cette zone thermale jugée irrécupérable et même de reloger les habitants ailleurs. Selon le guide, ce voyage à Lushan pourrait être notre dernière visite.

Sans consulter les voyageurs, l’organisateur a annulé seul l’excursion de randonnée et d’observation des éruges à Bihu pour la remplacer par une visite des sources thermales de Lushan, laissant plus de temps pour se baigner, sans aucune excuse. Cela semblait être le meilleur arrangement, mais j’ai soudainement senti avoir été trompé : j’avais marché sur une mine. Une meute de moutons impuissants, livrés à la merci de l’organisateur, la promenade pouvait commencer.

Pourtant, le paysage s’est révélé magnifique. Les montagnes s’étendaient, belles et claires, offrant des scènes de forêts luxuriantes comme des poèmes. Suivant les nuages tourbillonnants, l’autocar a franchi les cols et suivi la grande vallée. Plus on approchait de Lushan, plus les grands travaux étaient visibles. Arrivés sur place, on ressentait la mélancolie et la décrépitude ; l’environnement était désordonné et l’animation tribale avait disparu. Après avoir traversé un vieux pont suspendu tremblant, nous avons pénétré dans la vieille rue vieillie de Lushan. Les bâtiments anciens ponctuaient un paysage terne, tandis que les visiteurs découragés observaient cette Lushan affaiblie, témoin de la prospérité passée et de la décadence actuelle des zones de détente locales.

Bien sûr, puisque nous y étions, nous devions accepter la situation. Avec ample temps, nous avons suivi le guide pour errer dans les montagnes de Lushan, empruntant le sentier de montagne de l’ancien champ de bataille de Machepo, vert et luxuriant. Accompagnés d’amis discutant en marchant, nous avons suivi des sentiers sinueux (était-ce de la randonnée ?), nous imprégnant de la nature et savourant l’air de la promenade en montagne. Nous nous sommes arrêtés pour admirer les paysages, passant par des hameaux dispersés et des campings, suivant le rythme ascendant et descendant des sentiers. Au loin, nous apercevions des forêts denses et des vergers. Passant près du pavillon Jingguang, nous avons découvert un nouveau paysage après un virage, avant que Lushan délabrée ne réapparaisse sous nos yeux. Après un long circuit à pied d’environ deux heures, nous avons constaté qu’il n’y avait ni repères ni panneaux indicateurs dans les montagnes de Lushan. De petits groupes circulaient sans cesse sur les sentiers, sans objectif précis (peu semblaient vouloir aller aux sources thermales).

Nous aurions pu retourner à Lushan plus tôt, mais nous sommes retournés à un autre point culminant, le domaine Biezhuang. La bienveillance du propriétaire nous a permis de pique-niquer à table extérieure dans le domaine tout en admirant les paysages boisés lointains et mystérieux.

Après le repas, certains amis, membres de famille et touristes ont hâtivement filé se baigner aux sources thermales. Nous, quelques-uns, sommes descendus lentement sans savoir pourquoi. Plus nous approchions du village, plus la véritable physionomie de Lushan devenait déplaisante, semblable à un village abandonné, avec peu de touristes ou d’autocars, confirmant sa décrépitude. Les visiteurs n’avaient plus qu’à tuer le temps. Comme il n’y avait pas de café, nous avons flâné près des étals de fruits locaux et des théories épars. Pour des visiteurs venus de la région de Chiayi, connue pour son thé d’Alishan, ses mandarines, oranges et kaki, acheter des fruits ou du thé ? Ici, pas de café à boire ; il ne restait qu’à perdre le temps. Certains sont allés dormir dans les pavillons de repos ou discuter en groupe (un ennui typique des excursions d’une journée). J’ai ainsi confirmé personnellement la qualité touristique taïwanaise et l’effet de marche sur une mine. Les loisirs confirment aussi la qualité humaine et de vie d’un lieu, n’est-ce pas ?